Sorry, ich habe größer und kleiner falsch gelesen und hier falsch reingestellt.
Offensichtlich ist es „Verbleibende Entfernung zum Ziel < Verfügbare Reichweite des EV“
Und das ergibt dann auch Sinn, zumindest wenn Wegpunkte (Ladestationen) auch als Ziel betrachtet werden.
Experimentell hat das heute auch geklappt.
Das sollte aber nichts mit dem Dez.-Update zutun haben! Ich habe auch das Update und bei mir werden die Türen nach P drücken alle entriegelt.
Ich bezog mich nicht auf das Dezember Update sondern auf das Update aus dem Thread Titel KTI_2022-178
Ich bezog mich nicht auf das Dezember Update sondern auf das Update aus dem Thread Titel KTI_2022-178
Okay, sorry
Aber das Update ist bei mir auch installiert worden und danach trotzdem keine Probleme mit den „Türen“
Das sollte aber nichts mit dem Dez.-Update zutun haben! Ich habe auch das Update und bei mir werden die Türen nach P drücken alle entriegelt.
Hatte es bei mir schon. Nach dem Update musste ich einige Einstellungen neu vornehmen, eine davon war z.B. die automatische Entriegelung.
Ich kann mir vorstellen, dass diese durch das Update zurück oder in den Werkszustand versetzt worden sind.
Zumindest funktioniert nun alles wie es soll nach dem ich es neu eingestellt habe.
Nochmal zum Update zur Batterievorkonditionierung
Ist wirklich notwendig. Gestern bei 1Grad und zu kurzem Anfahrtsweg zum Lader für jede Vorkonditionierung (500m), mit 70kw gestartet, nach 2min auf 50 runter um nach ca 15min wieder auf 75 hoch. Dann habe ich nach ca 25min und geladenen ca 30% abgesteckt, also sehr traurig. Einem Polestar2 und Audi E-tron neben mir ging es aber auch nicht wirklich besser 
Ist natürlich in Österreich wo nach min. und nicht nach kw gezahlt wird doppelt bitter.
EV6MH Da ich die günstigsten Ladetarife nach Minuten kenne, kann ich deine Frustration gut verstehen und habe folgende Tipps für dich:
1.) Vorkonditionierung im Stand via App.
Ich war erstaunt wie gut ich mit 1 - 2 Vorklimatisierungsphasen, also innerhalb von 30 Minuten die Batterie vorwärmen konnte. Je nach Umgebungstemperaturen waren hier 3 - 9 Grad mehr möglich als ohne.
D.h. ich spare mir durch das Vorklimatisieren die entsprechende Fahrzeit und die Batterie wird um bis zu 9 Grad wärmer (ca. alle 10 Minuten 3 Grad) als ohne Vorklimatisieren.
Oder anders formuliert. Die Vorklimatisierung hat ähnlich große Auswirkung auf die Batterietemperatur wie die Vorkonditionierung während der Fahrt. Dadurch kannst du auf die wichtigen 10 Grad Minimum kommen, so dass die Ladeleistung bei 75kW plus startet und nicht bei 50kW oder weniger unter der Schwelle von 5 Grad.
2.) Nutze jede Fahrt zur Vorkonditionierung, auch wenn du nicht direkt zur Ladestation fährst.
Da ich Laternenparker bin und aufgrund der "Blockiergebühren" sehr häufig DC-Laden muss, plane ich Ladungen möglichst gut in einem Fahralltag ein.
Wenn ich z.B. erst einmal 20 Minuten zu einem Zwischenziel fahre, dort 1 - 2 Stunden verbringe und dann noch mal 30 Minuten zum HPC-Lader fahre, aktiviere ich schon bei der Anfahrt zum Zwischenziel die Vorkonditionierung (in dem ich im Fahrzeugnavi den HPC als Ziel eingebe und mit Carplay zum tatsächlichen Ziel navigiere) weil bei dem Stopp für 1 - 2 Stunden nicht so viel Wärme aus der Batterie verloren geht wie ich sie auf der Anfahrt aufgebaut habe. Je nach Wetterbedingungen verliert die Traktionsbatterie 1 - 2 Grad.
So komme ich in den meisten Fällen immer auf 15 Grad oder mehr und kann dann gut am 150kW Lader mit 130 - 150kW laden und zahle unter 20 Cent je kWh.
Häufig kombiniere ich dieses Vorgehen sogar noch mit der Vorklimatisierung, um einen guten Ausgangspunkt zu haben.
Noch ein paar allgemeine Tipps:
3.) Lade gerade im Winter am besten immer am Ende einer Fahrt und nicht nach einer kalten Nacht.
Ich stand z.B. am 1.12.2017 mal 30 Minuten am Supercharger bei 0 Grad nach 3 Tagen Parken im Freien mit Temperaturen um den Gefrierpunkt, bis die Ladung gestartet ist. Das Fahrzeug musste die Batterie in dieser Zeit erst einmal auf eine Temperatur bringen, dass überhaupt das Laden möglich war.
4.) Lade bei kalter Batterie mit einer schlechten Ladeleistung nur so viel wie du brauchst, um an den nächsten HPC zu kommen wo du dann mit wärmerer Batterie schneller laden kannst.
5.) Kalkuliere bis zu 5kWh (7% SOC) für die Vorkonditionierung der Batterie von 0 auf 20 Grad als zusätzlichen Verbrauch und ca. 50 Minuten Heizzeit ein, wenn du zu einem HPC fährst.
6.) Versuche beim HPC mit unter 10% anzukommen, selbst wenn das bedeutet, dass die Vorkonditionierung vorher wegen des SOCs unter 19,5% ausgegangen ist und sich auf z.B. 18 Grad abgekühlt hat, nur so hat die Batterie genug Zeit während der Ladung schon am Anfang auf mindestens 25 Grad zu kommen, so dass du auch im Winter Ladeleistungen von jenseits 230kW länger siehst. Zudem ist der Abfall der Ladeleistung flacher und später, wenn die Batterie entsprechend warm war.
Danke für die Tipps, auf das Vorklimatisieren bin ich gar nicht gekommen, eine kluge Idee.
Bei mir nur gut, dass ich kaum DC laden "muss". Bin bis jetzt ca 4500km gefahren und war vllt insgesamt 50min am DC Lader, obwohl ich Zuhause keine Möglichkeiten zum Laden habe. Öffentliche Ladesäule beim Eingang zum Büro sei dank Und wegen dem Zeitbasierten Laden gibt es auch keine Blockiergebühr, hoffe das wird bei uns nie umgestellt.
Frustriert war ich eh nicht wirklich, hatte ja genug Zeit und die paar Cent/Euro muss man halt mal riskieren, ist halt nicht so wie bei Benzin/Diesel tanken der eig "immer" gleich viel kostet und gleich schnell getankt ist. Dafür hat man ja noch viele andere Vorteile, wie in Österreich die nicht zu zahlende KFZ Steuer die bei 300+ PS jede Menge ausmacht.
Finde nur dass die Vorkonditionierung eine tolle Sache ist, auch wenn nicht alle zu 100% damit einverstanden sind, wie sie funktioniert. 
So komme ich in den meisten Fällen immer auf 15 Grad oder mehr und kann dann gut am 150kW Lader mit 130 - 150kW laden und zahle unter 20 Cent je kWh.
Welcher Tarif ist das ????
Welcher Tarif ist das ????
Ist ein Alttarif eines österreichischen Anbieters den es aktuell leider nicht mehr für Neukunden gibt. Dort zahlt man 30 Cent pro Minute.
Bis heute hatte ich als Alternative auch noch die Drivecard von Mark-E, aber die ist ab morgen mit den neuen Preisen uninteressant. Mit dieser habe ich bei IONITY und 150-kW-Ladern bei meinem Ladeprofil für rund 19 Cent je kWh laden können (39 Cent pro Minute) und so dort alleine mit dieser Karte einige Hundert Euro in den letzen 9 Wochen gespart.
Mit beiden Karten und kostenlosen Angeboten bin ich so auf durchschnittlich 15 Cent je kWh für die gut 2 MWh gekommen, die ich bisher auf den 7.000 gefahrenen Kilometern geladen habe, obwohl ich auch am Anfang 20% der Ladungen über Kia Charge bei IONITY und etwas weniger über EnBW gemacht habe.
Allerdings wird sich das ab nächsten Monat ändern und vermutlich eher auf 30 Cent und mehr einpendeln, da ich dann ja 29 Cent bei IONITY über den Kia-Tarif zahle, ergänzend zu Hause für 60 Cent via EnBW-ADAC-Karte lade und und die österreichische Ladekarte nur 1 - 3 mal pro Woche einsetzen kann, je nach dem welche Touren ich fahre und die passenden Lader finde. Bei dieser kostet mich im Idealfall die kWh zwar nur 11 Cent, wenn ich mit optimaler Ladekurve bis gut 50% ab 10% SOC lade, aber dafür gibt es in Norddeutschland nur wenige passende Lader.
Zumindest waren die letzten 9 Wochen ein sanfter Umstieg in die kostenpflichtige Ladeinfrastruktur, als langjähriger Gratislader bei Tesla wäre das sonst ein harter Schock für mich gewesen
Vor diesem Hintergrund ist für mich auch die Vorkonditionierung so wichtig. Sie kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld wenn ich langsam lade und pro Minute die Nutzung der Ladesäule bezahle und nicht pro kWh. Ich denke, dass die Minutentarife aber langfristig aussterben werden, als Anbieter kann man nicht wirklich die Einnahmen kalkulieren, obwohl mein Anbieter mein Fahrzeug und somit dessen Ladeleistung kennt.
Drückst du denn beim Abstellen auch tatsächlich "P" und macht das Auto nicht nur aus?
Bei mir macht er die Türen nämlich immer mit auf. Bin selbstverständlich auf dem aktuellen Softwarestand.
Tatsächlich scheint es einen Unterschied zu machen, ob man einfach nur ausschaltet, was ja auch auf "P" schaltet, oder "P" drückt bevor man ausschaltet. Dass einmal die Türen mit aufgeschlossen werde und einmal nicht, macht für mich keinen Sinn, aber zumindest weiß ich das jetzt...
